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冰箱採購指南與要訣-冰箱特殊功能

功能其實是選購冰箱最麻煩,最複雜的一環。依重要次序簡單選幾個我喜歡的功能來說明:

脫臭功能,這個是最重要的功能之一,不論是用什麼技術來脫臭,效果最重要。包括活性碳、光觸媒殺菌、白金、奈米銀、奈米鈦、綠茶素、負離子等等,很難選擇吧?至少要有白金脫臭,若能夠再有前述任何一種新的脫臭科技就更好了。

燈光照明功能,這個功能很多人都會忽略,不只是冷藏室要有好的照明,冷凍室也要有充足的照明,不然拿食物會很麻煩,又看不清楚。近來標榜的柔光燈或大型照明設計,都很值得採用。

濕度控制,很重要的功能,可以決定讓冰箱內的水氣是偏潮濕還是偏乾燥,在保存不同食物的時候格外重要。在高價機種的領域,這個部分以多個儲放室與不同溫度來解決會更好。也因此,帶出保濕、保C(維他命C)等訴求,這個部分是相當重要的。

無霜設計,最好是有風扇式無霜系統,這樣冷凍庫才不結冰霜。

自動製冰功能,這在夏天相當好用,如果能夠讓冰塊很快出來就更棒了。如果沒有這類功能,那麼至少要有好用的製冰設計,手動扭轉製冰盒也不錯。

多重噴射冷流出風口,這在很多冰箱廠商都會強調,提高冷空氣循環能力,自然更容易保冷,也更省電。某些外國廠商運用新的科技,還創造門邊冷流系統,改善舊架構冰箱門邊比較不冷的缺點,我想日後各國冰箱大廠都會陸續跟進吧。

變溫室,這個功能相當不錯,可以自己選擇要不要在這個區域急凍,同樣的原理,提供這樣功能的冰箱也會有快速製冰甚至是門外取水。另外,不同食物的放置空間,也會有不同的對應溫度,增加的運用上的多樣性。

其它如什麼液晶螢幕、記憶行事甚至網路之類的附加功能,就看買主自己的意願吧。

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冰箱採購指南與要訣-冰箱門數

冰箱的門數我自己是不喜歡太多門的,固然售價六萬元的6門對開冰箱有其優點和長處,不過我總是懷疑這對一般人來說到底值不值得。

買冰箱,絕對不要買單門的款式。即便是學生或單身者,單門便宜是便宜,但因為冷凍和冷藏沒有隔開,冰箱很容易結霜,要定時手動除霜,會相當地麻煩, 且耗電。要記得容量差不多的單門冰箱絕對比雙門冰箱要耗電,單門在使用過程中很容易耗電的。

再者,單門冰箱多半是直冷式,除了前面講的除霜問題,它也沒辦法提 供完整-18度C的優質冷凍能力。

雙門冰箱足堪一般使用,選購冰箱時只要再注意冷凍與冷藏兩邊的配置是否好用。

三門的冰箱增加了肉類的保鮮,預算夠的話,我會建議購買三門的冰箱,效益和功能比最好。這是因為冷凍庫放在下方,使用上更方便,且冷卻效果是最好的,因為冷空氣都會往下循環。

再往上的話對開冰箱確實很棒,如果你的預算在5到6萬之間,買日系廠牌的會比較好,畢竟這個領域是他們的專精,生產地點也都在日本國內為主,品質自然是不在話下。

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冰箱採購指南與要訣-使用材質

冰箱的使用材質學問相當大,但只要注意幾個重點就好。首先是外觀用的鋼板,最好是挑鏡面鋼板或更好的材料,在清理與外觀上都會有比較好的效果。其 次,是冰 箱內部的材質,有奈米銀的當然是加分沒錯,但和食物溫度有關的,就是看內部材質和冰箱外殼的厚度,越厚的,其保冷效果會比較好。越薄的,除非它的材質有特 別說明是用新的材料科技,不然多半是為了省成本才變薄,雖然看起來空間好像比較大,但保冷效果就會打折扣。如果有全機一體發泡,自然是加分,保冷效果才高。

接著是儲物盤、隔版的材質,最好是用強化玻璃,塑膠就比較差一點,這會影響食物的載重、清洗的方便與耐用度。

再來是門邊放飲料、雞蛋的地方,要注意有沒有提供方便分隔用的可動架,材質本身好不好清理。

最後是冰箱門的感覺與接縫處的材質,要緊密且結構良好。

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冰箱採購指南與要訣-耗電量

一個冰箱的耗電量,會用多少kwh/月來表示,kwh是一千瓦小時,換一個比較熟悉的講法,就是一度的用電量。如果一個冰箱,它標示的消耗電量是 66 kwh/月,表示一個月大約要掉66度的電,換算成新台幣一個月大概是200元,一年是2400元。同樣的容量,選擇耗電量越小越好。如果能買到一個月只 用四十幾度電的冰箱,就是好福氣。

至於冰箱的額定消耗功率只是個參考,比較沒有前面提的消耗電量這個數值重要。以傳統架構的冰箱,冰箱的額定消耗功率分成兩種,一個是壓縮機馬達(電 動機) 的功率,通常在150瓦上下。另一個是電熱裝置的功率,大約也在150瓦上下。加起來300W好像很多,但別擔心,因為冰箱並不是隨時都在啟動,它會開開 關關的。想要那種不會一直開關壓縮機的冰箱,就得選擇價格比較貴,但更省電的變頻式冰箱,新式冰箱絕對比較省電又用得久。

變頻式冰箱通常是高價機種,所以廠商附加的功能會比較多。但其實變頻式冰箱和一般冰箱相比,最大的優點就是壓縮機馬達不會開開關關,做再啟動的動作,而是透過直流變頻的方式,持續運轉已節省啟動的電力,整體的省電效率比一般冰箱要高。以日立Hitachi的高級六門機種來看,它一年才用掉200度的電,大約是600元,比傳統冰箱一年就省下1600元新台幣。

所以,如果你預算多,應該要購買變頻式冰箱的才好,除了最主要的省電外,多了很多廠商為了加值而放上去的功能,產品的品質也比較好。如果好好用個十年,剩下來的電費又可以買一台一般冰箱了。

至於省電公式,也就是EF,是環保標章,冰箱標示的EF值越高表示越好,在耗電量與存放空間兩者達到很好的平衡。公式如下:
EF(能源因素值)= 冰箱內的容量體積/每月千瓦小時

以480L的一般冰箱來說,耗電量每月66kwh(千瓦小時),其EF值就是480/66=7.27,不是很優。如果是變頻式省電冰箱呢,以日立 Hitachi日本販售的高級機種R-SF50TAPAM來說,就是495/22=23.76,非常高的EF值,耗電容積比相當好。

關於耗電量,冰箱在台灣一般是用每個月使用了多少千瓦小時,也就是每個月耗電幾度,而冰箱在日本通常採用一年耗電多少千瓦小時來計算。

由於這方面的數據不可能在現場實地測試,消費者也無從知曉冰箱的耗電量,只能從原廠提供的文件獲得大概的數值。

一般的電器如果有標示它的額定消耗功率,就可以算出它用多久就耗費多少度電。比方說電暖氣標示1200w,表示它需要的功率要1200瓦,如果使用 了一小 時,就是用掉1.2千瓦小時,即為1.2度電(不考慮其他電能耗損等因素)。但冰箱它的用電量,並不像電暖氣或吹風機是持續不斷使用最大功率運轉,冰箱是 轉轉停停的,所以實際耗電量並無法由消費者自己在「短期間」內測試出來,除非是有中立組織作長期的測試。故實際上,都是以原廠標示的耗電量為主要參考指 標,通常國際大廠也不太會作假,所以還算具有公信力。

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冰箱採購指南與要訣-容量大小

最主要的就是先看容量大小,一個冰箱的效能與耗電量,都是被冰箱內放置的食物、物體體積所影響。一個容量只有80L的冰箱,很容易因為東西一下子塞 滿,影 響了物體間冷空氣的流動,造成冰箱底部的壓縮機得努力運轉,藉由冷媒流動將熱量趕快排出去。這樣一來,冰箱的冷能力下降,而且可能會更耗電。

容量大的冰箱,儲物空間夠,但因為體積大,要冷卻的空氣量大,壓縮機功率也大,故比較容易耗電。所以計算家中成員使用的冰箱量,更顯得重要,除了常 備品 100L外,一個人至少要有70L的容量,如果需要開伙,得用一個人100公升來計算。所以四個人的小家庭,至少需要380L到500的冰箱,故買到 480或500L也還算OK,更大就不適合了。

容量也會影響到高度,所以如果太高的冰箱,超過170公分的,對身材嬌小的人來說,要拿冷凍庫的東西,就有點不太方便了喔。而比較高級又多門的冰箱,會在底部有冷凍庫,拿冷凍的東西就更方便,這也是可以考量的地方,詳細後述。

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冰箱採購指南與要訣-前言

冰箱採購指南與要訣-前言

最近為了成家買了Hitachi冰箱到家裝好了,由於廚房不是很大,這台大型冰箱如果放進去,就很難開門拿食物烹飪,門無法打開90度,只好放到客廳的一角去。沒辦法,是有點妨礙觀瞻,但也無計可施。

喜歡這台冰箱的奈米銀離子與奈米鈦功能,可說是這兩年各家冰箱競相開發的技術。雖然銀離子是抗菌脫臭的好幫手,它能夠讓細菌內的硫氫基迅速地 combine,這樣含有硫氫基的蛋白酵素就失去活性,細菌隨之死亡,且銀離子可之後再進入其它細菌的體內繼續這個反應,直到細菌死光為止。

但用在冰箱上,其實說穿了效果並沒有在實驗室中的好啦,就當作可提高抗菌與脫臭的效果就好了。綠茶素和活性碳也能夠有效地幫助改善冰箱的環境。

購買冰箱,採購冰箱(雪櫃,refrigerator,冷凍冷蔵庫)還有什麼該注意的呢?請繼續往下看ivan採購冰箱後,分享心得的冰箱採購指南吧。

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熱水器的選購要領

買熱水器很麻煩,選擇得想清楚,光是基本原理就分成電熱水器與瓦斯熱水器,以現階段人類技術而言,後者的熱效率是比較高的。另外還有強制排氣型、防風型、屋外型等等,安裝又必須在天然瓦斯裝表之後或搭配桶裝瓦斯,才能進行實裝。一 般大樓使用的必須是強制排氣型的熱水器,除了法規上的規定,還有安全上的考量,避免瓦斯熱水器在燃燒瓦斯加熱內容器中的水時,散發的廢氣影響人類的健康與 安全,強制排氣的機制會將包含一氧化碳在內的廢氣排出去。所以,假設是大樓內的陽台,普遍安裝氣密窗的情況下,必須有6公分~7公分直徑的圓孔,好讓熱水器的強制排氣管將廢氣排出去。

而公寓如果有對外開放式的陽台,選擇一般的屋外型熱水器即可因為比較便宜,在比較有風的環境,就必須選擇強風型的室外熱水器,減少強風對熱水器的影響。

至於恆溫這項已經幾乎是必備的功能,又分成機械式與微電腦控制式2種後者是首選,能夠讓電子式點火系統更穩定外,熱水器內容器的材質、加熱系統的材料,也和熱水器的價格有密切關係喔。

再來是公升數,一般住家兩間浴室如果要同時洗澡,那麼可能要買到16L的機型,這樣兩邊出水量才不會變小。而如果有2間浴室,很少機會同時使用熱水的話,買12L的就可以了,這樣就算是洗澡時廚房要洗碗之類的, 水量也不會少太多。

而熱效率這項規格,當然是越高越好,至少要買熱效率達80%以上的機型。

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停車位的購買選擇,獎勵停車位與法定停車位

停車位的購買上,種類有3種,分別是獎勵停車位與法定停車位,還有一種叫做自設停車位(增設停車位),這些術語是住宅大樓停車位的種類之別。

而如果自己用最簡單的方式來講,就是這樣:

法定停車位–政府法規規定建築時每一戶都必須搭配一個車位的配置,所以100戶的大樓,就必須有100個法定停車位。它必須是由大樓房屋購買戶設定登記使用與購買的,有連動性,沒有獨立產權,所以買賣必須跟著房屋一起買賣,或者是轉賣給大樓內其他的房屋購買戶。

獎勵停車位–政府為了鼓勵建商多興建提供給公共用戶的停車位,只要建商增設獎勵停車位,就能夠獲得容積獎勵,增加建商可蓋的樓板面積,重點是獎勵 停車位 可以有獨立產權,更因為它的性質是給公共使用,所以可以販售給大樓房屋購買戶以外的人,而大樓購買戶同樣也能夠購買獎勵停車位,因為大樓住戶也是屬於公眾的一份子,而大樓土地的共同持份者(住戶)享有優先購買權,所以價值比法定停車位高。

自設停車位–這是建商另外增設的停車位,也可以自由買賣,有獨立權狀,可以單獨買賣、設定。

所以如果要投資的話,自然還是獎勵停車位、自設停車位較佳,比較有買賣的空間,特別是當你購置的大樓房屋,是位於寸土寸金的台北市。

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買屋要注意的事項

1.買房子的時間點 –

先前小迷在看房子的時候,本來是八百萬的案子。結果因為最近520房市過後上揚了不少,更有很多變動的因素,像物價還有材料的價位不同來影響房屋的價格。後來同一個案子就又變成了九百多萬,心中不時的嘆息自己準備的不夠。

2.買房子要先選地點 –

地點會影響整個價位跟房屋的增值性也和貸款的負擔,息息相關。另外也要要看生活機能,也是一種參考的內容,像是否有商業圈、是否有公園或是學校。治安等等的都是為了之後小孩子出生之後的方便性考量。目前像文教區域或是住宅區域的型態都是我所希望的區域。

3.交通方便性-

交通的問題其實也跟地點有相關,但獨立起來說。因為交通是一件大事情,今年油價的漲幅都騎車或開車的朋友都吃不消了,如果能在交通上能省下一筆開銷才不會買了房子還要在花大筆的預算在交通上。以前小迷在公司的同事住在玉井的時候,他早期因為要照顧父母,天天開車往來單月的油錢都已經可以在公司附近租一間套房了。後來他有感交通不便在郊區置產把父母接到新屋子住,省下了大量油錢也增家了和家人相處的時間。更可以天天帶他們去附近的公園散步。

4.找有保障的仲介和有責任感的建商

通常知名度較高的建設公司對於第一次購屋者是會比較有保障,有一定的知名度建商也會為建案的本身提升價值。像台南知名的富立建設都能有不錯的保值空間的說,同一區域的建商和建案對於價位跟評價都會不一樣喔!到最後,才能找到一個適合的你的購屋價位。

5.反覆查看房子

當你喜歡了一個房子,開始就要多看。了解他四週的環境還有白天和夜晚的不同,晚上的房子是不是很吵還有雨天天氣的感覺還有燈光。因為只要有任何不滿意都可以在下訂金之前要求改正或是要求補強的動作。

6.金錢的準備

預估一下自己的付款能力,一個月可以負擔多少的房貸。現金、不動產、股票,所有的財產的估算後就能夠了解自己要貸多少錢,通常如果你跟自己公司的薪資銀行貸款的話可以帶的成數會比較高些。銀行會需要查明你的薪資證明來判斷你的還款能力。所以確定你可以貸款到多少錢是決定你還款的多寡。

7.房屋的手續問題

房屋的手續問題。通常買屋賣屋都會有交屋的手續問題。一定要先了解,買方需要付哪些款項。因為買賣房子會有很多的手續費,包括契稅、地價稅、跟最多的房屋增值稅。這些東西都是代書會告訴你的,但如果沒請代書你就必須自己理清楚喔。買清就是房子500萬,所有的手續跟交屋動作(包括之前講的那些稅都是房東自己付)。因為我買清,所以我只需要負擔500萬而已。賣清則是指屋主就是要拿到500萬,其實就是買方要負責囉!

8.代書問題

代書除了幫你跑所有的交易文件之外,還有所有的產權證明跟維持交易公平性為重點。最好找一間執業久,品質優良的代書公司來幫你代理事務。當然,代書有代書費用。所以找到代書的時候還是可以請他清楚的交代所有交易的流程,跟如何保障你購屋的權益。

9.付款

通常付款會分很多次進行,根據代書給雙房的協定來付款項。買階段的付款都需在代書寫給雙方的協議書上面簽名。千萬不要跟對方搞朋友關西而不簽名,因為每次的付款都是一次交易的進行。為了保障自身的權利權利而避免日後衍生的問題。一定要確實的按照合約內容付款跟簽名喔!

10.交屋

因為當你透過仲介看過房子之後,沒辦法再對房子做更仔細的查看動作。所以針對仲介買賣協議書上的房屋協議事項更是要確實的執行,再一次查看房子的狀況。點交產權證明、鑰匙,確定所有設備都跟協議書一樣沒有問題之後才可算是完成交屋更要注意漏水相關的約訂。可別讓自己的權益睡著囉。新屋更要注意是否有獨立產權還有執照是不是共同使用同一張還是獨立一張。

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漏水是難纏的傢伙

經過幾天的大雨,大家又是開始被漏水問題折騰的焦頭爛額。其實漏水的原因很多種。主要漏水問題先正確抓出是那些問題 ::

  1. 雨水
  2. 排水管
  3. 積水滲透
  4. 冷水
  5. 熱水

在從漏水源去找尋對應的解決方式。

解決方式

但其實在買屋的時候其實是可以事先做預防,把後續的責任規則問題做個解決。

早期台灣對於建築物的防水保固觀念較不足,常出現房屋漏水購屋者求償無門的情況,近年來建商對於防水保固觀念加強,已有產物保險願意承接防水保固保險,其中對屋頂部分的保固期達5年,可見屋頂防水的重要性,不過比起日本等先進國家動輒10年以上的保固期,還有一段距離。

消費者在購屋時,如何確認屋頂的防水功能是否完善,就預售屋而言,由於較難確認防水設計、施工是否得宜,因此可要求建商在合約中,明確列出防水保固與賠償的條款

新成屋則可要求建商試水,在屋頂以至少2公分高的水位,浸水48小時以上,以確認有無漏水現象;至於二手屋部分,可要求賣方或仲介公司簽署「不漏水保固切結書」,並在交屋時將內外屋況拍照存證。

而最多的漏水問題還是在屋頂。尤其雨水落下首先接觸到的就是屋頂,因此屋頂的防水功能是否良好,關係到住宅的居住品質,若是屋頂防水功能不佳,輕則發生滲水,嚴重時則每逢下雨天就變成外面下大雨、裡面下小雨的窘況。

一般屋頂的防水層,都是施作在樓板的結構體與舖面層間,通常在結構體完成後,再於其上施作防水層,常用於屋頂防水層的材料為片狀成型防水材,施作完畢後再於上方鋪設磁磚等舖面層。

其實防水材料大多都有一定的效果,但是一般會失敗的原因都是忽略防水材料的特性所導致,施作重點如一下:

一、素地整理 : 原有裸面(就是素地),地磚或表面剔除後,要清理乾淨,不可以有銳角,可以凹凸不平,但是絕對不可以有尖銳面跟直角的轉角面,要不防水材料會被割破(這部分花的費用會比較多,但是影響防水的年限甚巨)。

二、素地含水 : 一定要讓太陽曬或電風扇一直吹,約莫兩三天待水吐乾後方可施作(若是滲透性防水材,素地為潤濕狀也可施作,但是不能積水)。

三、搭接面 : 雨排或落水頭,跟立面女兒牆,或屋頂向下折的地方都要留搭接面,約末10cm,以免水從交接面篡入(浴廁則需由立面往上約末180cm的塗佈比較妥當)。

四、面層保護材 : 不論是泡沫混凝土、地磚、空心磚、PS板、甚至只有單純的粉刷,都是必要的,大家常會提到防水材料的年限短,但是都忽略了保護材,施作正常的保護材,可以提高防水材料的耐用年限,即便是便宜的彈性水泥,在良好的保護下都可以達到五至十年甚至更高的使用年限,也不用擔心紫外線的傷害了。

五、防水材料跟保護材的交接面若為一般的光滑材質要注意接著度,一般我會再防水塗佈完撒上七釐石,以提高粉刷的接著力,避免以後空心(澎管)的狀況。

防水施作無撇步,大概就是這幾個要點,花費一定比你想像中的高,但是絕對可以一勞永逸。

建築物的防水措施,應該在建構前就有完整的規劃,建築有些部位的防水層,是與結構體相連的,台灣營建防水技術協進會前理事長謝宗義表示,因此若是未事先將防水範圍與方式考慮進去,當結構體完成後,已無空間可施作防水層,這時就很難做補救。

除了依照屋頂的特性選用防水材外,施工時的工法是否正確、施工過程有無偷工減料,也是屋頂防水層功能與耐用度的關鍵,而一般大樓或透天房屋屋頂最容易產生漏水的地方,多是在外牆內沿部分,由於防水層收頭不良造成;至於混凝土斜屋頂漏水的原因,常是因為誤認斜屋頂所使用之琉璃瓦具防水、排水功能,而未施作防水層所致。

屋頂的保養

而對於屋頂的保養也是一門學問,是否定期檢查屋頂落水管的排水孔是否阻塞 ? 如果只是排水孔有垃圾就自行清理,並定期清掃。 並在排水口加裝加濾網防止垃圾塞入排水管內。但垃圾已經順水流進排水管內,日積月累阻塞而倒灌或滲透屋頂以至牆壁,可請專業通水管工人通水管。

希望在這能協助未來遇到漏水問題的朋友。